Kultur-Heidelbeere

Sonnig, windgeschützt. Da Heidelbeeren (= Blaubeeren) zu den Heidekrautgewächsen gehören, muss der Boden kalkfrei (optimaler pH-Wert 4,5), humos und gut durchlüftet sein.

Containerpflanzen können ganzjährig gepflanzt werden, benötigen aber während der Vegetationszeit viel Wasser zum Anwachsen. Ballenpflanzen aus dem Freiland können von Herbst bis Frühjahr während der Vegetationsruhe gepflanzt werden. Sie benötigen keinen Pflanzschnitt. Ist der Boden von Natur aus nicht sauer, muss man ein Pflanzloch von mindestens 50 x 50 x 50 cm ausheben. Dem Boden wird gewaschener Sand, Rindenhumus oder verrottetes Laub beigemischt. Man kann auch gut auf handelsübliche Rhododendronerde zurückgreifen. Das Mischungsverhältnis ist natürlich abhängig vom Säuregrad der Gartenerde. Als Faustregel kann gelten: Bei Sandböden mischt man den Erdaushub im Verhältnis 1 : 1 mit Rhododendron-Erde, bei starken Lehmböden im Verhältnis 1:3, bei sehr kalkhaltigen Böden pflanzt man direkt in Rhododenron-Erde. Den pH-Wert kann man mit dem pH-Tester (Art. 280 603) überprüfen. Der Pflanzabstand sollte 1,5-2 m betragen, da die Sträucher bis zu 2 m hoch und relativ breit werden. Die Sorte Poppins (Art. 430 809) bleibt mit 1,5 m kompakter.

Heidelbeeren sind sehr genügsame Obstgehölze. Daher wird eher sparsam gedüngt, wenn die Pflanzen angewachsen sind. Zu empfehlen sind kalk- und chloridfreie Spezialdünger, z.B. Gärtner Pötschkes Pflanzenfutter für Heidelbeeren (Art. 270 310). Gedüngt wird am besten im zeitigen Frühjahr und nach der Ernte. Zu beachten ist, dass zu stark oder zu spät gedüngte Pflanzen nicht mehr rechtzeitig vor dem Winter aushärten können und dann anfällig gegenüber Krankheiten und Schädlingen werden. Wichtig: Kalk oder frischer Stalldung sind für Heidelbeeren Gift! Bei Sommerhitze braucht die Heidelbeere viel Wasser. Als Flachwurzler kann sie keine Feuchtigkeit aus der Tiefe ziehen. Wertvolle Feuchtigkeit bleibt im Boden erhalten, wenn man die Pflanzscheibe im Herbst mit einer 15 cm hohen Mulchschicht, d.h. mit Torf, Sägespäne, Waldhumus, Nadelstreu oder Laub, abdeckt. Gleichzeitig unterdrückt man so den Unkrautwuchs.

In den ersten Standjahren benötigen die Sträucher im allgemeinen keinen Schnitt. Um das Wachstum zu fördern, sollte man im ersten und zweiten Jahr die Blüten entfernen. Ab dem vierten Standjahr ist dann ein Auslichtungsschnitt erforderlich. Dünne, alte, sich kreuzende, zu dicht stehende oder in die falsche Richtung wachsende Triebe werden weggeschnitten. Ab dem dritten Standjahr kann man eine gute Ernte erwarten. Jedes Jahr sollten 1 bis 2 Fruchttriebe entfernt und neue Bodentriebe dafür herangezogen werden. Etwa 8 gut verzweigte Bodentriebe sind ausreichend. Alle zwei- bis vierjährigen Seitentriebe werden bis zum Haupttrieb weggeschnitten. Der Rückschnitt kann im zeitigen Frühjahr oder direkt nach der Ernte vorgenommen werden.

Heidelbeeren bilden in der Regel schon im Jahr nach der Pflanzung Früchte. Nach 6-7 Jahren Anbauzeit erlangen sie ihre höchste Fruchtzeit und bringen pro Strauch einen Vollertrag bis zu 5-7 kg. Die neue Sorte `Poppins´ (Art. 430 809) fruchtet verstärkt am einjährigen Holz. Durch einen Rückschnitt sofort nach der Ernte kann ein Neutrieb noch im gleichen Jahr angeregt werden, der bereits im Folgejahr wieder reichlich Früchte trägt. Heidelbeeren sind selbstfruchtbar, doch zur besseren Befruchtung empfiehlt es sich, zwei Sträucher zu setzen. `Poppins´ trägt auch ohne Befruchter sehr sicher.